Carénage

Nous commençons le chapitre «Entretien courant» par la dépose de carénage. En effet, ceci nous paraît judicieux dans le mesure où, sur ce modèle, la plupart des opérations d'entretien ainsi qu'un certain nombre de réglage de base du moteur s'effectuent carénage déposé.

Ensemble sabot et flans de carénage

De chaque coté du carénage, déposer les trois vis de fixation inférieures ainsi que les six vis au niveau du carénage de tête de fourche.

Tête de fourche

Pour déposer la tête de fourche, il est nécessaire de déposer dans un premier temps la bulle de carénage puis l'habillage du tableau de bord et l'habillage interne (3 éléments) de la tête de fourche à l'aide d'un tournevis cruciforme:

     - Retirer l'ensemble de sabot/flancs de carénage.

     - Les rétroviseurs maintenus par deux écrous sont alors accessibles.

     - Déposer les vis supérieures de la tête de fourche situées au dessus du phare.

     - Retirer la tête de fourche en prenant soin de débrancher les connecteurs électrique des clignotants et de dégager la prise d'air.

Caches latéraux

     - Déposer la selle à l'aide de la clé de contact (côté gauche de la moto au niveau de la prise de levage).

     - Retirer la poignée de maintien du passager.

     - Dévisser les crochets porte-paquets.

     - Sur chacun des caches latéraux, dévisser la fixation avant inférieur puis celles situées à l'arrière au niveau de la poignée de maintien du passager et celle sous le feu rouge.

     - Dégager les caches de leur clip avant au niveau du réservoir.

Huile moteur

Utiliser une huile multigrade de viscosité SAE 10 W 40 ou 15 W 40. Les autres viscosités possibles sont: SAE 20 W 40, 10 W 50, 15 W 50 ou 20 W 50. Cette dernière viscosité n'est recommandée qu'en cas d'utilisation par temps très chaud et lorsque la moto est utilisée sur de longs parcours à allure soutenue.

Niveau d'huile moteur

Très fréquemment au minimum tous les 500 km et avant tout long trajet, vérifier le niveau d'huile moteur à travers le hublot de contrôle sur le côté gauche du moteur.

     - Mettre la moto sur sa béquille centrale et sur un plan bien horizontal.

     - Si la moto vient d'être utilisée, attendre de 2 à 3 minutes pour que l'huile redescendre dans le carter.

     - S'assurer que le niveau d'huile est bien entre les deux traits du hublot de contrôle.

     - Au besoin, compléter le niveau par l'orifice de remplissage d'huile jusqu'au maxi. Utiliser la même huile que celle déjà contenue dans le moteur ou du moins une huile de même viscosité et de même qualité.

Ne pas dépasser le niveau maxi, car l'excédent sera brûlé en pure perte. Si le niveau est trop élevé, ôter l'excédent à l'aide d'une seringue ou vidanger le.

Vidange de l'huile moteur

Aux premiers 800 km, à 10000 puis tous les 10000 km, ou tous les ans, remplacer l'huile moteur, moteur chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile.

     - Déposer le bas de carénage, cette dépose n'est pas obligatoire mais évite de répandre de l'huile dans le carénage.

     - Moto sur sa béquille centrale, retirer le bouchon de remplissage d'huile, puis les vis de vidange sous le carter du moteur. Laisser couler toute l'huile usagée.

     - Nettoyer le bord des orifices de vidange et remettre les vis (Attention! Quelques fois on oublie), équipées de leur rondelle cuivre, que l'on bloque correctement. Couple prescrit: 3,0 m.daN.

     - Verser 3,2 l d'huile moteur et remettre le bouchon de remplissage.

     - Faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques dizaines de secondes, l'arrêter et vérifier le niveau après quelques minutes d'attente. Au besoin, compléter ce dernier jusqu'au repère maxi.

Remplacement du filtre à huile (prix indicatif 2006; 5,98 €; réf: 16099003)

Cette opération doit être effectuée aux premiers 800 km puis à toutes les vidanges.

     - Vidanger l'huile et remettre les vis de vidange. (prix indicatif 2006 des joints (vidange) Z400; 0,42 €; réf: 92065097)

     - Retirer le vis centrale du couvercle de filtre à huile, sous le moteur et déposer ce couvercle, le filtre et sa cuvette. Un peu d'huile va s'écouler.

     - Nettoyer le logement du filtre, son couvercle et la cuvette. Vérifier l'état des joints toriques du couvercle (prix indicatif 2006; 4,86 €; joint torique 90MM ZX, réf: 671B2590) et de la vis. Au besoin, les remplacer.

     - Avant remontage, huiler les joints toriques ainsi que les joints du filtre pour faciliter son glissement sur la vis.

       Nota: Monter des filtres d'origine.

     - Mettre la vis sur le couvercle, puis glisser dans l'ordre le ressort, la rondelle, le filtre et sa cuvette voir dessin ci-dessous.

     - Monter l'ensemble sur le carter d'huile et serrer la vis au couple de 2,0 m.daN.

     - Verser 3,5 l d'huile moteur et contrôler le niveau. Au besoin compléter jusqu'au maxi.

       Nota: Après remplacement du filtre à huile, la pression d'huile ne se rétablira que plusieurs secondes après avoir mis le moteur en route. Pendant ces quelques instants, faire tourner le moteur au ralenti.

Refroidissement

       Nota: Le niveau de liquide de refroidissement se contrôle moteur froid. Le bocal d'expansion est situé sur la partie supérieure droite du carénage de tête de fourche. Moto sur sa béquille centrale, le niveau dans le bocal d'expansion doit se situer entre les repères «Lower» et «Upper», niveau visible par le passage des éléments de fourche au travers du carénage de tête de fourche.

Pour compléter le niveau, à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme, retirer le cache supérieur, maintenu par une vis.

     - Dévisser le bouchon du bocal d'expansion et verser la quantité de liquide de refroidissement nécessaire. Bien revisser le bouchon.

       Nota: Sauf en cas d'impossibilité, utiliser du liquide de refroidissement, et non pas de l'eau pure aux risques d'entartrage et de moindre résistance au gel. Le liquide de refroidissement conseillé doit être à base d'éthylène-glycol.

Remplacement du liquide de refroidissement

Important. Ne jamais retirer le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud au risque d'être brûlé par le liquide sous pression. Remplacer le liquide de refroidissement tous les 30000 km ou tous les deux ans.

Moteur à froid, vidanger le liquide de refroidissement comme décrit ci-après:

     - Retirer le couvercle de la trappe d'accès au bouchon de vase d'expansion et au bouchon du circuit de refroidissement.

     - Dévisser le bouchon du radiateur, tout en appuyant dessus. Ce bouchon est à double crantage: 1^er cran: évacuation de la pression; 2^e cran: ouverture.

     - Déposer le sabot du carénage.

     - Avec une clé de 10, retirer la vis de vidange visée sur le tuyau métallique emboîté dans la pompe à eau. Il faut se coucher sous le moteur pour y accéder.

     - Laisser couler tout le liquide, puis rincer le radiateur à l'eau claire.

     - Retirer l'habillage supérieur du carénage de tête de fourche afin d'accéder à la durit du vase d'expansion.

     - Débrancher la durit du vase d'expansion au niveau du bouchon de remplissage du circuit de refroidissement afin de la vider, puis réinstaller cette durit.

     - Remettre la vis de vidange sur le tuyau de pompe à eau, cette vis est équipée d'une rondelle d'étanchéité. La serrer sans excès au couple prescrit de: 0,8 m.daN.

     - En haut du couvercle de pompe à eau, retirer la vis de purge et sa rondelle. Disposer un chiffon sous la pompe pour éviter que le liquide se répande.

     - Remplir très lentement le circuit avec du liquide de refroidissement. Lorsque le liquide sort de l'orifice de purge de la pompe après avoir chassé l'air résiduel, remettre la vis avec sa rondelle.

     - Finir de remplir doucement le radiateur jusqu'au ras de la goulotte de remplissage.

     - Revisser le bouchon de radiateur.

     - Remplir le bocal d'expansion jusqu'au repère «U» (Upper) et remettre son bouchon.

     - Pour purger l'air du circuit, faire fonctionner le moteur pour qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement.

     - Arrêter le moteur et vérifier le niveau dans le bocal d'expansion après que le moteur est refroidi.

     - Si nécessaire, rajouter du liquide de refroidissement jusqu'au repère «Upper» du bocal d'expansion.

Quantité de liquide de refroidissement dans le circuit: 3,1 l.

Alimentation

Réservoir d'essence

Dépose et repose du réservoir de carburant

A la dépose:

Au titre de l'entretien, le réservoir doit être déposé pour les interventions suivantes:

Accès aux câbles de carburateurs. Synchronisation des carburateurs. Accès aux bougies. Accès au filtre à air. Dépose du cache-arbres à cames. Accès au filtre à carburant.

     - Retirer la selle puis les deux caches latéraux afin d'accéder à la fixation arrière du réservoir. Cette fixation est accessible par un perçage sur le cadre.

     - S'assurer que le robinet du réservoir de carburant se trouve sur la position «OFF».

     - Déposer l'habillage supérieur du carénage de tête de fourche pour accéder aux deux vis de fixation avant du réservoir.

     - Dévisser les deux vis de fixation avant du réservoir.

     - Sur le réservoir, débrancher la durit supérieure du robinet (durit allant du robinet aux carburateurs).

     - Le long du tube de cadre côté droit, déconnecter la fiche des fils de la jauge électrique de carburant.

     - Retirer sur l'arrière du réservoir la durit de mise à l'air libre.

     - Afin de ne pas avoir de problème avec l'essence qu'il vous reste dans le réservoir, je vous conseille de mettre une durit sur la sortie supérieure du robinet jusqu'à un récipient afin de vider celui-ci.

     - Dégager le réservoir vers le haut.

A la repose:

     - Veiller à bien rebrancher le tuyau d'alimentation ainsi que le connecteur des fils de jauge. Ne pas oublier le tuyau de mise à l'air libre se trouvant à l'arrière du réservoir, si ce dernier a été déposé.

Filtre à air

1. Dépose du filtre

   Le filtre à air doit être nettoyé tous les 10000 km, son changement sera effectué tous les cinq nettoyages.

        - Retirer le réservoir de carburant comme précédemment décrit.

        - Dévisser les quatre vis maintenant le couvercle du boîtier de filtre à air.

        - Soulever légèrement la prise d'air du boîtier afin de dégager puis d'extraire le filtre.

    

2. Nettoyage du filtre à air

        - Plonger le filtre à air dans un bain d'essence.

        - Sortir l'élément, le secouer puis le laisser sécher.

        - Si l'on a la possibilité: souffler de l'air comprimé en dirigeant le jet d'air de la face propre vers la face sale.

        - Après nettoyage, imbiber un chiffon propre, non pelucheux, d'huile moteur ou d'huile spéciale pour filtre à air et passer ce chiffon sur l'extérieur de la mousse de façon à l'humecter légèrement.

    

3. Repose du filtre

   Procéder à l'inverse de la dépose. Avant d'installer le filtre, nettoyer l'intérieur du boîtier avec un chiffon gras.

    

4. Dépose / repose du boîtier de filtre à air

   Nota: cette dépose permet d'accéder plus facilement aux câbles des gaz.

   Procéder comme suit:

        - Déposer le réservoir de carburant.

        - Retirer le filtre à air comme précédemment décrit.

        - Sur la partie arrière du boîtier de filtre à air, retirer les huit bouchons plastiques permettant l'accès au vis de fixation du boîtier sur la rampe de carburateurs.

        - Dévisser les vis de fixation du boîtier puis dégager ce dernier.

   Au remontage, procéder à l'inverse des opérations de dépose.

Récupérateur de vapeur d'huile

Vidange du récupérateur d'eau et d'huile du boîtier de filtre à air.

     - Déposer le flanc gauche du carénage.

     - Contrôler que le bocal de récupération soit bien vide.

     - A la base de ce bocal, retirer le bouchon de sa durit en prenant soin de le positionner au dessus d'un récipient afin de ne pas mettre d'huile sur la roue arrière.

     - Au remontage de ce bouchon vous assurer qu'il soit correctement installé (le cas inverse, procurera une prise d'air dans le boîtier).

Filtre à carburant

Le filtre à carburant est à remplacer aux premiers 5000 km puis tout les 10000 km. Procéder comme suit:

Dépose et repose du filtre à carburant.

     - Déposer le réservoir de carburant.

     - Dégager le filtre de son support.

     - Installer un chiffon sous le filtre puis après avoir retiré les colliers de serrage, retirer les deux durits d'alimentation du filtre.

     - Installer un nouveau filtre à essence, la flèche gravée sur son corps tournée vers la pompe.

     - Mettre en place les durits ainsi que leur collier de serrage puis remonter le filtre sur son support.

     - Installer le réservoir de carburant comme décrit ci-avant.

Filtre du réservoir

Pour un meilleur fonctionnement, il est préférable de nettoyer le tamis interne du réservoir tous les ans. Procéder comme suit:

Nota: Profiter qu'il ne reste plus beaucoup de carburant dans le réservoir pour effectuer cette opération.

Remplacement du filtre de réservoir.

     - Déposer le réservoir de carburant (voir précédemment).

     - Vidanger le réservoir dans un récipient propre.

     - Débrancher la durit allant du réservoir au robinet de carburant au niveau du réservoir.

     - Dévisser le raccord de durit sur lequel est installé le tamis filtrant. Récupérer son joint torique d'étanchéité.

     - Nettoyer le tamis filtrant avec de l'essence propre puis profiter de la dépose du réservoir pour rincer ce dernier lui aussi avec du carburant propre.

     - Installer le joint torique, de préférence neuf, sur le raccord de durit d'alimentation puis revisser ce dernier sur le réservoir sans exagération.

     - Mettre du carburant dans le réservoir puis contrôler qu'il n'y ai pas de fuite au niveau du raccord.

Carburation

1. Jeu à la poignée des gaz

   Pour compenser les variations de tension des câbles lorsqu'on braque le guidon, il faut laisser quelques millimètres de jeu au câble d'ouverture des gaz.

   Pour cela, agir sur le tendeur de câble situé à la poignée droite. Le jeu est suffisant si la poignée des gaz au repos a un jeu de 2 à 3 mm.

        - Si la côte de 2 à 3 mm ne peut être respectée, ramener le tendeur en contact avec la poignée des gaz puis agir sur le tendeur situé à mi-longueur du câble sous le réservoir de carburant.

        - Après avoir réglé le tendeur inférieur, affiner le réglage en jouant sur le tendeur supérieur.

        - Régler ensuite la tension du câble de retour de la poignée des gaz afin que cette dernière revienne parfaitement à la position repos. Le tendeur de ce câble se trouve près du tendeur intermédiaire du câble d'ouverture sous le réservoir de carburant.

    

2. Remplacement des câbles de gaz

        - Déposer le réservoir d'essence.

        - Avant de démonter le ou les câbles, noter bien leur cheminement.

        - Ouvrir le contacteur électrique droit du guidon et dégager le ou les câbles de la poignée tournante.

        - Au niveau des carburateurs, déposer le boîtier du filtre à air (du fait du peu de place pour effectuer cette opération). Détendre la ou les tendeurs de leur butée, faire pivoter la commande des papillons et décrocher l'un après l'autre le ou les câbles.

        - Lubrifier le ou les câbles avec de l'huile fluide et mettre un peu de graisse sur leurs embouts.

        - Ne pas oublier de régler le jeux au câble après s'être assuré de leur bon montage.

Câble de starter

1. Jeu au câble de starter

   Laisser un léger jeu au câble de starter de 2 à 3 mm pour être certain que le starter est bien coupé lorsqu'on repousse le levier au guidon.

   Ce jeu s'ajuste en agissant sur le tendeur du câble situé sous le réservoir.

    

2. Remplacement du câble de starter

   Pas de difficultés particulières, il faut ouvrir le contacteur gauche pour dégager l'extrémité supérieure du câble.

Réglage du ralenti

1. Régime de ralenti

   Moteur chaud, le régime de ralenti doit se stabiliser à 1000 tr/mn. Pour ajuster ce régime, agir sur la vis située sur le côté gauche des carburateurs.

   Si le régime de ralenti est instable, s'assurer de l'état des bougies et du filtre à air. S'assurer également qu'il n'y a pas de prises d'air sur les carburateurs (colliers serrés, brides bien fixées, capuchons de prises de dépression).

   Si tout est correct, vérifier le réglage des vis de richesse, le jeu aux soupapes, et enfin régler la synchronisation des carburateurs.

    

2. Réglage des vis de richesse

   Réglés en usine, les vis de richesse sont rarement à l'origine d'un défaut de carburation. C'est pour cela qu'elles sont de moins en moins accessibles (dans le cas présent, les vis de richesse se trouvent à l'avant des carburateurs sous les venturis). Si toutefois, un réglage s'avérait nécessaire, procéder comme suit:

        - Le moteur étant arrêté, revisser complètement chaque vis de richesse mais sans forcer pour ne pas marquer l'extrémité de la vis et son siège puis les desserrer de 2 tours, (réglage de base).

        - Démarrer le moteur et l'amener à sa température normale de fonctionnement.

        - Moteur tournant au ralenti, tourner doucement dans un sens puis dans l'autre chaque vis de richesse, pour trouver le régime le plus régulier et le plus élevé. Par rapport au réglage de base, on ne doit pas tourner la vis de plus d'un 1/2 tour dans un sens ou dans l'autre.

    

3. Synchronisation des carburateurs

   Pour cette opération, il fait disposer d'un dépressiomètre à quatre colonnes de mercure ou à cadrans.

        - Déposer le réservoir d'essence et l'installer sur un support à bonne hauteur.

        - Raccorder le réservoir aux carburateurs avec un tuyau d'essence de 6 mm de diamètre intérieur et mettre le robinet d'essence en position «ON». Par contre, si on pose le réservoir sur le cadre, il est possible de le raccorder avec le tuyau d'origine.

        - Déposer la partie avant du boîtier de filtre à air.

        - Les pipes d'admission des carburateurs sont pourvues de prises de dépression; retirer les capuchons et le tuyau sur ces prises. A la place, brancher les tuyaux du dépressiomètre.

        - Démarrer le moteur et le laisser tourner pour qu'il soit à sa température de fonctionnement. Régler au besoin le régime de ralenti 1000  tr/mn avec la vis de butée du palonnier.

   Nota: il y a seulement trois vis de synchronisation. Sachant que la numérotation des carburateurs de 1 à 4 part de la gauche vers la droite, c'est le carburateur n°3 qui est dépourvu de vis de synchronisation et qui doit être pris comme carburateur de référence. Procéder ensuite comme suit:

        - Commencer par égaliser la dépression du carburateur n°1 (le plus à gauche) sur celle du carburateur n°2 (le central gauche) en agissant sur la vis de synchronisation logée entre ces deux carburateurs.

        - Faire de même pour le carburateur n°4 (le plus à droite) en égalisant sa dépression sur celle du carburateur n°3 (le central droit) avec la vis de synchronisation logée entre ces deux carburateurs.

        -Agir sur la vis de synchronisation du carburateur n°2, ce qui permet d'égaliser les dépressions des carburateurs n°1 et 2 avec celle du carburateur n°3 prise en référence.

        - Au besoin, régler de nouveau le régime de ralenti 1000  tr/mn.

   Nota: S'il n'est pas possible d'obtenir un bon ralenti, les vis de richesse, réglées en usine, ont pu être déréglées, il y a lieu dans ce cas de les remettre à leur position initiale (voir plus haut le paragraphe «Réglage des vis de richesse».

        - La synchronisation étant réglée, reposer le réservoir d'essence en veillant aux points suivants: Remettre le robinet d'essence sur «ON». Remettre les capuchons sur les prises de dépression des cylindres n°1,3 et 4.

Allumage

Tous les 5000 Km, démonter les bougies pour vérifier leur état.

1. Remplacement des bougies

     - Ôter la selle.

     - Déposer le réservoir d'essence.

     - Déposer la partie avant du boîtier de filtre à air.

     - Démonter les bougies (clé dans la trousse à outils)

     - Inspecter les bougies.

Si les électrodes sont calaminées, les nettoyer avec une brosse à bougie, en veillant à ne pas rayer l'isolant de l'électrode centrale. Vérifier l'écartement des électrodes qui doit être de 0,7 à 0,8 mm. Au besoin, plier l'électrode du culot avec précaution. S'assurer que la «porcelaine» de la bougie n'est pas fissurée. Avant de remonter les bougies, nettoyer leur culot et mettre un peu de graisse graphite ou au bisulfure de molybdène sur le filetage. Commencer par les visser à la main pour être sûr de ne pas détériorer le filetage de la culasse, et les bloquer sans exagération au couple de serrage prescrit: 1,4 m.daN.

Par précaution, monter des bougies neuves tous les 10 000 km; les bougies préconisées sont des NGK CR 9 EIX, NGK CR 9 E ou ND U 27 ESR-N à résistance incorporée pour l'anti-parasitage. D'autres marques de bougies peuvent être montées à conditions de respecter l'indice thermique, les dimensions du culot Ø 10 x 19 mm de long et l'anti-parasitage incorporé.

Avance à l'allumage

Dans le cadre de l'entretien courant, il n'y a pas à s'occuper de l'avance à l'allumage, indéréglable sauf panne.

Si l'allumage semble à l'origine d'un défaut de fonctionnement, se reporter au paragraphe «Équipement Électrique» dans le chapitre «Conseils Pratiques».

Distribution

Le tendeur de chaîne de distribution étant entièrement automatique, il ne nécessite aucun contrôle ou réglage.

Jeu aux soupapes

Après les premiers 800 km, puis tous les 10 000 km, vérifier je jeu aux soupapes le moteur devant être froid.

1. Opérations préliminaires

    - Mettre la moto sur sa béquille centrale pour éviter de perdre trop d'huile lorsqu'on va déposer le couvercle d'allumeur.

    - Ôter la selle et déposer le réservoir d'essence.

    - Déposer les flancs de carénage.

    - Débloquer les six vis du cache arbres à cames, puis les retirer.

    - Décoller le cache arbres à cames en frappant son pourtour avec un manche en bois ou avec un maillet de caoutchouc, et retirer le cache. Prévoir de la pâte à joint pour le remontage.

    - Déposer le couvercle de l'allumeur en bout gauche de vilebrequin, couvercle fixé par sept vis. Attention à ne pas déchirer son joint.

Nota: Prévoir du produit genre Loctite «Frenetanch» car deux des vis de ce couvercle doivent être remontées avec ce produit pour éviter des suintements d'huile.

2. Contrôle du jeu aux soupapes

Le jeu aux soupapes se contrôle en amenant à chaque fois les pistons 1 et 4 au point mort haut (PMH), comme expliqué dans les lignes suivantes.

Le jeu se contrôle avec des cales d'épaisseur glissées entre la pastille installée sur la partie supérieure des queues de soupapes et l'extrémité du linguet.

Les jeux corrects sont:

Admission: de 0,13 à 0,19 mm (une cale de 0,16 mm doit coulisser avec un léger frottement).

Echappement: de 0,18 à 0,24 mm (une cale de 0,21 mm doit coulisser avec un léger frottement).

Procéder comme suit:

    - Avec une clé de 24 en prise sur le six pans du rotor d'allumeur, tourner le vilebrequin en sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en observant les pignons d'arbres à cames. S'arrêter de tourner lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1.  Le repère «T 1-4» est aligné avec le repère du carter-moteur (cylindre n°4 au PHM fin de compression).
2. Les inscription «EX» et «IN» des pignons d'arbres à cames sont positionnées vers l'extérieur.

    - Contrôler alors le jeu des soupapes suivantes, en se rappelant que les cylindres sont numérotés 1,2,3,4 de la gauche vers la droite donc, le n°1 est celui côté chaîne de distribution:

Soupapes d'admission des cylindres n° 2 et 4.

Soupapes d'échappements des cylindres n° 3 et 4. Si un réglage est nécessaire, procéder comme indiqué ci-après:

    - Tourner ensuite le vilebrequin d'un tour supplémentaire pour aligner à nouveau le repère «T 1-4» (cylindre n°1 au PMH fin de compression), mais avec les inscription «IN» et «EX» des pignons positionnées vers l'intérieur de la culasse. Contrôler et régler  le jeu des soupapes suivantes:

Soupapes d'admission des cylindres n° 1 et 3.

Soupapes d'échappements des cylindres n° 1 et 2.

3. Repose du couvercle d'arbres à cames

A la repose de ce couvercle, observer les points suivants:

Mettre un peu de pâte d'étanchéité sur le joint et principalement sur les quatre demi-ronds. Serrer les six vis sans excès; couple maxi 1,0 m.daN. Au-delà, on risque d'arracher les filets des trous taraudés pratiqués à même des demi-paliers d'arbres à cames. Si cela se produisait, faire poser un filet rapporté, du type «hélicoil», car les demi-paliers ne sont pas fournis séparément de la culasse.

4. Repose du couvercle d'allumeur

Pour éviter tout suintement d'huile, les deux vis doivent être dégraissées ainsi que leur taraudage fileté et enduites de Loctite «Frenetanch» ou produit similaire.

Réglages du jeu aux soupapes

Si lors du contrôle de jeu aux soupapes il s'avère qu'un certain nombre de soupapes ont un jeu trop important ou trop étroit, il vous faudra procéder au remplacement de certaines pastilles de réglages. Procéder comme suit:

1. Détermination du choix de la nouvelle pastille

En vous aidant d'un jeu de cale d'épaisseur, déterminer avec précision le jeu à chacune des soupapes.

Une fois déposer (voir ci-dessous) lire la référence de la pastille installée ou si cela n'est pas possible, à l'aide d'un palmer mesurer l'épaisseur de celle-ci.

Puis à l'aide des deux tableaux ci-dessous (un pour l'admission et l'autre pour l'échappement) déterminer l'épaisseur de la pastille à installer en fonction du jeu que vous avez trouvé et de la pastille déjà en place pour obtenir le jeu correct.

Choix des pastilles pour le réglage du jeu aux soupapes d'admission

Choix des pastilles pour le réglage du jeu aux soupapes d'échappement

Exemple: Sur une soupape d'admission, vous avez déterminé un jeu compris entre 0.34 et 0.38 mm. La pastille se trouvant alors sur la queue de soupape porte la référence 1880 et à donc suivant le tableau une épaisseur de 2,60 mm. Pour déterminer l'épaisseur et la référence de la pastille à installer pour obtenir le jeu correct il vous suffit de trouver l'intersection de la colonne de la pastille 1880 et du jeu 0,34 - 0,38. Vous trouvez donc une épaisseur de pastille à installer de 2,70 mm, correspondant (dans les deux lignes du haut du tableau) à une pastille référencée 1884.

Important: Prendre soin de déterminer l'épaisseur de pastille dans le tableau correspondant au lieu d'installation de la pastille: admission ou échappement.

Nota: Il peut se faire que tel type de pastille qui ne convient pas pour une soupape, corresponde parfaitement pour ajuster le jeu d'une autre soupape. Autrement dit, il n'est pas obligatoire d'acheter autant de pastilles que de jeux à modifier.

2. Méthode de remplacement des pastilles

    - Caler le vilebrequin comme pour un contrôle du jeu aux soupapes. Vous pouvez alors travailler sur les linguets libres:

Le repère «T 1-4» est aligné avec le repère du carter moteur, les inscriptions «EX» et «IN» des pignons d'arbres à cames sont positionnées vers l'extérieur. Vous pouvez agir sur les soupapes suivantes:

Soupapes d'admission des cylindres n°2 et 4. Soupapes d'échappement des cylindres n° 3 et 4. Le repère «T 1-4» est aligné avec le repère du carter moteur, les inscriptions «EX» et «IN» des pignons d'arbres à cames sont positionnées vers l'intérieur. Vous pouvez agir sur les soupapes suivantes:

Soupapes d'admission des cylindres n° 1 et 3. Soupapes d'échappement des cylindres n° 1 et 3.

    - Pour retirer la pastille sur la queue de soupape n'ayant pas un jeu correct, il vous suffit de déplacer latéralement sur son axe le linguet de la soupape. Puis à l'aide de pinces retire la pastille installer sur le siège supérieur de la soupape.

    - Après avoir déterminé sa référence et son épaisseur, installer la pastille permettant d'obtenir le jeu de fonctionnement correct.

    - Remettre le linguet en appui sur la pastille.

    - Passer au remplacement de la pastille suivante.

    - Après remplacement et donc réglage du jeu aux soupapes, à l'aide de la clé de 24 installée sur le six pans du rotor d'allumeur, tourner le moteur afin d'actionner toutes les soupapes puis recaler le moteur afin d'effectuer un contrôle général des jeux.

Embrayage

Tous les 5000 km, vérifier le niveau de liquide dans le réservoir du maître-cylindre d'embrayage:

Guidon tourné pour que le maître-cylindre soit horizontal, le niveau ne doit pas descendre sous le trait au bord du hublot.

Pour compléter le niveau, entourer le réservoir avec un chiffon (le liquide est corrosif), enlever son couvercle fixé par deux vis et retirer la membrane.

Ajouter du liquide de frein répondant à la norme DOT 4 (lire les renseignements marqués sur le bidon).

Remettre la membrane et le couvercle et essuyer les éventuelles coulures de liquide.

Purge du circuit d'embrayage

Si la commande devient anormalement molle ou si la garde devient excessive, le débrayage ne se fait plus correctement. Il peut se faire que de l'air soit rentré dans le circuit du fait d'un raccord défectueux ou desserré.

Après avoir décelé et remédié à ce défaut, il faut purger pour éliminer l'air.

Ôter le capuchon de la vis de purge du récepteur d'embrayage et brancher dessus un tuyau transparent de 5 mm de diamètre intérieur. Faire plonger l'extrémité de ce tuyau dans un récipient contenant une certaine quantité de liquide de frein.

Retirer le couvercle du réservoir et sa membrane.

Appuyer doucement plusieurs fois de suite sur le levier de débrayage jusqu'à disparition des bulles sortant des orifices au fond du réservoir.

Appuyer plusieurs fois de suite sur le levier jusqu'à sentir une résistance, et out en maintenant la pression, ouvrir la purge du récepteur d'embrayage, d'environ un 1/2 tour; laisser le liquide sortir puis resserrer la vis, et seulement relâcher le levier.

Faire l'opération autant de fois que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le liquide sortant de la vis de purge. La commande doit retrouver sa fermeté normale.

Nota: Durant la purge, le niveau de liquide dans le réservoir du maître-cylindre ne doit pas être trop bas. Au besoin compléter avec du liquide préconisé.

Remettre le capuchon caoutchouc sur la vis de purge.

Ne jamais réutiliser le liquide usagé.

Nota: La vis de purge est fragile. Ne pas la serrer à plus de 0,8 m.daN.

Équipement électrique

Batterie

Niveau d'électrolyte

Une fois par mois, vérifier le niveau de la batterie; un niveau trop bas peut provoquer une sulfatation des plaques.

La batterie est accessible après avoir enlevé la selle.

Le niveau dans chaque élément doit se maintenir entre les traits «Upper Level» et «Lower Level». Si nécessaire, compléter avec de l'eau distillée ou déminéralisée. Pas d'eau du robinet qui contient des sels minéraux.

Charge de la batterie

La batterie doit être rechargée  dès qu'elle donne des signes de faiblesse. Également, si la moto reste inutilisée pendant plusieurs mois,  surtout en hiver, ne pas hésiter à la charger une fois par mois environ.

Pour plusieurs raisons, éviter de laisser une batterie mal chargée:

Problèmes d'éclairage et de signalisation. Mauvais entrainement du démarreur. Risque de sulfatation des plaques. Risque de gel.

Dévisser complètement les vis avant de la plaque située au-dessus de la batterie, dévisser simplement les deux vis arrière de cette plaque, puis basculer cette plaque vers l'arrière.

Débrancher la batterie en commençant par le fil négatif (de masse), puis la déposer.

Oter les six bouchons de la batterie et le recharger avec un courant d'une intensité égale au 1/10^e de la capacité, c'est à dire 1,4 ampère.

Si votre chargeur débite une intensité trop élevée, interposer en série un consommateur, par exemple une ampoule de clignotant.

Durant la charge, la température de la batterie ne doit jamais dépasser 45° C pour éviter la déformation des plaques. En pareil cas, cesser momentanément  la charge puis utiliser un courant de charge plus faible.

Lorsque des bulles d'hydrogène s'échappent en abondance de l'électrolyte, la charge est suffisante et doit être arrêtée. En fin de charge, la densité de l'électrolyte doit être comprise entre 1,27 et 1,29 à 20° C, vérifiable avec un densimètre.

A la repose de la batterie, brancher les fils correctement. La masse se fait par le négatif fil noir/jaune.

Ne pas oublier de rebrancher le tube d'aération, sans le pincer, et en positionnant correctement son extrémité inférieure pour éviter d'attaquer les chromes et peintures.

Très important. Ne jamais recharger une batterie branchée sur la moto car le fort courant de charge et les arcs électriques se formant en branchant le chargeur ne tarderaient pas à mettre hors d'état les diodes redresseuses.

Bornes

Si les bornes et les cosses sont sulfatées, les nettoyer avec de l'eau et du bicarbonate de soude, puis les gratter à la brosse métallique. Ensuite, enduire de graisse cosses et bornes pour les protéger.

Fusibles et relais

Important. Ne jamais remplacer un fusible par un quelconque conducteur métallique, au risque de faire griller le circuit électrique et de mettre le feu à la moto.

Toujours remplacer un fusible par un autre de même valeur et après avoir recherché la cause ayant provoqué le grillage du fusible court-circuité, fils mal branché ou mal isolés, etc.

A l'exception du fusible principal de 30 ampères, qui se trouve sur le relais du démarreur (installé sous le cache latéral gauche), les fusibles ainsi que les différents autres relais sont regroupés sur un boitier dit de jonction accessible après dépose de la selle.

Retirer le couvercle, un autocollant rappelle le rôle et l'emplacement de chaque fusible.

Nota: Dans le boitier de jonction se trouve aussi deux fusible de rechange (1 de 10 ampères l'autre de 30 ampères).

Fourche

Kawasaki préconise le remplacement de l'huile de fourche tous les 30 000 km. Pour lui conserver sa parfaite efficacité, il me semble préférable d'effectuer cette vidange tous les 15 000 à 20 000 km. Procéder comme suit:

Remplacement de l'huile de fourche

Installer la moto sur sa béquille centrale.

Si l'on veut effectuer la vidange des deux bras de fourche en même temps, il est nécessaire de soulever la roue avant du sol pour éviter que la moto s'affaisse. Pour cela, glisser un cric ou une cale sous le moteur, après dépose du bas de carénage. Sinon procéder bras par bras.

Déposer le cache central du guidon afin d'accéder au vis de maintien des demi-bracelets (deux vis cruciformes).

Envelopper les réservoirs de liquide de frein d'un épais chiffon afin de parer à toute éventualité de fuites.

Dévisser les fixations des demi-bracelets puis dégager ces derniers en évitant de les laisser pendre sur leur durit de liquide de frein.

Déposer la roue avant.

Déposer le garde boue avant.

Retirer les étriers de frein des éléments de fourche. A l'aide d'une ficelle, les relier au cadre pour qu'ils ne pendent pas sur leur durite.

Desserrer les vis bridant le «Té» supérieur sur les tubes.

Dévisser les bouchons en haut des tubes mais sans les dégager des tubes de fourches.

Tout en maintenant les éléments de fourche, dévisser les vis de bridage des tubes au «Té» inférieur.

Dégager les éléments de fourche vers le bas.

Finir de dévisser les bouchons supérieurs des tubes de fourche, bien les maintenir lors de leur dépose du fait de la présence des ressorts internes juste sous ces derniers.

Récupérer les sièges supérieurs des ressorts de fourche puis récupérer les ressorts de fourche.

Renverser les éléments de fourche au dessus d'un récipient afin de vidanger toute l'huile contenue dans l'éléments.

En fin de vidange, faire fonctionner la fourche pour évacuer tout reste d'huile.

A l'aide d'une éprouvette graduée en vente de nombreux motocyclistes, verser dans chaque tube la même quantité d'huile de viscosité SAE 10W20.

Dans chaque bras, verser 390 cm³ d'huile.

Enfoncé complètement l'élément de fourche afin de mesurer le niveau d'huile interne. L'huile doit arriver à 149 ± 2 mm du bord supérieur du tube de fourche. Si ce n'est pas le cas, compléter le niveau.

Installer les ressorts de fourche puis leurs siège supérieur.

Remettre les bouchon supérieur dont le joint torique doit être en parfait état. S'assurer que l'extrémité de ce dernier s'installe correctement sur l'extrémité du ressort de fourche ainsi que la tige de réglage d'amortissement hydraulique qui doit elle aussi être parfaitement installée dans la pipe d'amortissement. Le serrage définitif e bouchon se fera élément de fourche en place sur la moto.

Installer l'élément de fourche sur la moto en le glissant par le bas. Le positionner de manière que la partie supérieure du tube de fourche (moins l'épaisseur de son bouchon) se trouve à 11,5 mm de la face supérieure du «Té» supérieur. Serrer la vis de bridage du tube au «Té» supérieur au couple prescrit de 2,8 m.daN.

Rebloquer les vis de bridage du «Té» inférieur, les serrer au couple prescrit de 2,1 m.daN.

Installer provisoirement l'axe de roue afin de procéder au serrage définitif du bouchon de tube de fourche. Ce dernier ce serre à un couple de 2,3 m.daN.

Installer les demi-bracelets du guidon, leurs vis se serrent au couple suivant: 2,0 m.daN, mettre un produit du type Loctite Frenetanch sur les filets de ces vis.

Installer les étriers de frein puis le garde boue et la roue avant. Serrer les vis au couple de serrage prescrit:

Vis de fixation des étriers de frein: 3,4 m.daN.

Vis de bridage d'axe de roue: 2,0 m.daN.

Ecrou d'axe de roue: 11,0 m.daN.

Réglage de la fourche

La fourche avant est réglable en force d'amortissement par la vis centrale des tubes de fourche et en précontrainte des ressorts internes par la partie cylindrique centrale des tubes de fourche. Voir les valeurs de réglages au chapitre «Caractéristiques générales et réglages».

Important. Si vous modifiez les valeurs de réglage, assurez-vous qu'elles soient identiques sur les deux éléments de fourche.

Suspension arrière

Deux possibilités de réglage sont possible sur l'amortisseur arrière: la force d'amortissement hydraulique de l'amortisseur et la précontrainte du ressort de l'amortisseur. Le deuxième réglage nécessite la dépose de l'amortisseur. Cette opération est traitée dans la partie cycle du chapitre «Conseils pratiques», ci-après ne sont données que les valeurs de réglages.

1. Réglage de la force d'amortissement

En vous aidant du tableau donné au chapitre «Caractéristiques générales et réglages», procéder au réglage de la précontrainte du ressort de la manière suivante:

A la base de l'amortisseur, retirer le cache plastique.

Tourner la molette de réglage afin d'obtenir la valeur de réglage souhaitée. Cette valeur est matérialisée par un chiffre qui doit être installé au centre de la lumière de son logement à la base de l'amortisseur.

Nota: La molette ne peut être tournée que dans un seul sens (vers l'avant de la moto). La valeur standard (position 2) est donnée pour un pilote seul d'un poids de 68 kg. Cette valeur doit être plus importante (3 ou 4) si l'on roule à haute vitesse ou si l'on a un passager ou des bagages.

2. Réglage de la précontrainte du ressort d'amortisseur

En position standard, la longueur en place du ressort est la longueur libre du ressort moins 18 mm. Pour un ressort plus souple, cette cote peut être diminuée jusqu'à: ressort libre moins 14 mm. Pour une suspension plus raide, cette cote ira de: cote ressort libre moins 30 mm.

Bras oscillant

L'articulation du bras oscillant ainsi que les articulations des biellettes et du basculeur du système «Unitrak» sont munis de graisseur du type Técalamit  qui permettent le graissage à l'aide d'une pompe. Tous les 10 000 km environ, injecter de la graisse à base de lithium dans ces graisseurs. Un ou deux coup de pompe suffisent sinon les joints risquent d'être détériorés par la trop forte pression.

1. Contrôle du jeu à la direction

Le jeu à la colonne est correct lorsqu'on ne constate aucun jeu et que la direction pivote doucement sous l'effet de son propre poids, roue avant dégagée du sol.

Un excès de jeu se manifeste par des claquements dans la direction, lorsqu'on roule sur une route pavée ou lorsqu'on freine. Ce jeu s'évalue facilement de la façon suivante:

A l'aide d'un cric sous le moteur, ou à l'aide d'une personne faisant contrepoids sur l'arrière de la moto, soulever la roue avant du sol. Saisir la fourche par le bas de ses fourreaux et la remuer doucement d'avant en arrière. Si l'on sent du jeu, la direction doit être resserrée. A l'inverse, une direction trop serrée provoque l'usure accélérée des roulements et gêne la précision de conduite.

2. Réglage du jeu à la direction

Au préalable, mettre la moto sur sa béquille centrale, roue avant soulevée du sol; déposer le réservoir d'essence pour faciliter l'accès à la colonne de direction.

Ensuite, procéder comme suit:

Desserrer suffisamment les deus vis qui brident le «Té» supérieur sur les tubes de fourche.

Dévisser de quelques tours l'écrou au sommet de la colonne de direction.

Agir ensuite sur l'écrou de réglage (écrou crénelé) pour régler le jeu. Le tourner par 1/8 de tour au maximum à chaque fois, à l'aide d'une clé à ergots.  Le couple de serrage de cet écrou est de 0,5 m.daN.

Une fois le réglage effectué, rebloquer l'écrou en haut de la colonne au couple de serrage prescrit de 3,9 m.daN puis les deux vis de bridage au couple de 2,9 m.daN.

Contrôler et régler à nouveau le jeu si nécessaire.

Faire un essai de la moto.

Chaîne secondaire

La chaîne secondaire de ce modèle est du type autolubrifiant, c'est à dire que chaque axe est équipé de joints toriques qui maintiennent l'huile et évitent l'introduction de poussière entre les rouleaux et les axes.

Néanmoins la chaîne secondaire doit être maintenue lubrifiée pour éviter son usure rapide ainsi que celle des pignons. Utiliser une huile épaisse par exemple une huile SAE 90 EP. Pour ma part, j'utilise Elf Moto Chain Paste. C'est une graisse extrême pression nouvelle génération pour chaînes de motos. Résistante à l'eau, elle assure une lubrification exceptionnelle même dans les conditions les plus sévères (Meilleur produit lubrifiants sur chaîne dans le comparatif Moto Magazine). A l'aide d'un pinceau, lubrifier la chaîne sans exagération entre les plaques et les rouleaux.

Lorsque la chaîne est trop encrassée ou pour l'hivernage, vous pouvez la nettoyer au pinceau en utilisant du pétrole dés aromatisé. Ne pas utiliser d'essence ou à plus forte raison du trichloréthylène au risque de détériorer les joints toriques des axes. Prendre soin de protéger le pneu arrière des projections éventuelles en mettant un chiffon sur ce dernier.

Si l'on utilise un lubrifiant en bombe, s'assurer que son solvant n'attaque pas les joints toriques, c'est en général précisé sur l'emballage. 

Tension de la chaîne

Moto sur sa béquille centrale, tourner la roue arrière pour trouver l'endroit où la chaîne est la plus tendue.

A cet endroit, la flèche de la chaîne doit  être comprise entre 35 et 45 mm. Si nécessaire, régler cette tension, comme expliqué ci-dessous:

Desserrer le boulon de maintien du frein arrière à son bras d'ancrage (cette opération est nécessaire, elle permet de manoeuvrer l'excentrique de roue côté droit de la moto).

Aux extrémités du bras oscillant, avec une clé Allen de 8 mm, desserrer suffisamment les vis qui brident les excentriques de réglages. Inutile de desserrer l'axe de roue.

A l'aide d'une clé Allen de 12 mm insérée dans l'un des excentriques, tourner l'ensemble axe de roue/excentriques pour régler la tension de chaîne.

S'assurer que les repères d'excentriques sont pareillement positionnés. Si ce n'est pas le cas, ajuster la position des excentriques comme indiqué ci-après:

Une fois la tension de chaîne correcte, rebloquer les vis de bridage au couple prescrit de 4,0 m.daN.

Rebloquer le boulon de l'ancrage du frein arrière, couple de serrage 2,5 m.daN.

Contrôle et réglage de l'alignement des roues

Si lors d'un réglage de tension de chaîne on constate que les repères d'excentrique ne sont pas pareillement alignés, il faut procéder à leur réglage; sinon la roue arrière ne sera pas alignée avec la roue avant.

Comme expliqué auparavant, libérer l'ancrage de l'étrier de frein arrière.

A l'extrémité droite de l'axe de roue, faites sauter le jonc élastique.

Si elles ont été débloquées, rebloquer les vis bridant les excentriques pour pouvoir desserrer l'écrou d'axe de roue.

Avec une clé Allen de 12, débloquer suffisamment l'écrou de roue à l'extrémités droite de l'axe.

Toujours avec une clé Allen de 12, tourner chaque excentrique pour aligner la grosse encoche avec la fente de la bride. Cette grosse encoche est en face de l'empreinte hexacave des excentriques.

Les deux excentriques étant pareillement positionnés et bien enfoncés dans leur logement, rebloquer leurs vis de bridage.

Rebloquer l'écrou d'axe de roue au couple de serrage suivant: 11,0 m.daN et remettre le jonc élastique.

Régler ensuite la tension de chaîne, ce qui nécessite bien sûr de débloquer à nouveau les vis Allen de bridage.

En fin d'opération, ne pas oublier de rebloquer l'ancrage de frein arrière.

Usure de la chaîne

L'usure de la chaîne se traduit par son allongement. Procéder comme suit:

Accrocher un poids de 10 kg (1) au brin inférieur de la chaîne pour que le brin supérieur reste bien tendu.

A l'aide d'une règle ou d'un mètre à ruban (3), mesurer la longueur (4) entre 21 axes du brin supérieur (2) de la chaîne, ce qui correspond à une longueur de 20 maillons.

Longueur d'origine: 317,5 à 318,2 mm;

Longueur limite: 323 mm.

Au-delà de 323 mm, il faut remplacer la chaîne, ce qui nécessite la dépose du bras oscillant. Par la même occasion, il est conseillé de remplacer le pignon de sortie et la couronne arrière.

Usure du pignon et de la couronne

Examiner l'état du pignon et de la couronne arrière. Si les dents sont exagérément usées, remplacer ces pièces.

Remplacement du pignon de sortie de boîte

1. Dépose du couvercle de pignon de sortie de boîte

Dégager la canalisation de débrayage hors de sa patte de maintien.

Déposer le couvercle du pignon fixé par quatre vis. Inutile de détacher le récepteur de débrayage.

Nota: Éviter de laisser pendre le couvercle au bout de sa canalisation. Le poser sur un support.

2. Dépose du pignon

Par précaution, extraire la tige de débrayage.

Demander à un aide de bloquer la transmission en freinant de l'arrière.

Avec une clé à douille de 27, retirer l'écrou du pignon, après avoir déplié la rondelle frein. Un perçage dans le pignon permet de coincer à l'aide d'un jet métallique le pignon dans une encoche sur le couvercle du mécanisme de sélection des vitesses.

Sortir le pignon avec la chaîne dessus, au besoin, détendre cette dernière.

3. Repose du pignon et de son couvercle

Installer le pignon neuf, face creuse tournée vers l'extérieur.

Remettre la rondelle-frein, neuve de préférence, et l'écrou qu'on bloque au couple de 10,0 m.daN. Replier la rondelle.

Ne pas oublier de remettre la tige de l'embrayage, extrémité ronde à l'extérieur.

Avec les doigts, repousser le piston du récepteur de débrayage et reposer le couvercle.

Agir plusieurs fois sur le levier d'embrayage, pour retrouver la garde normale.

Remplacement de la couronne arrière

Déposer la roue arrière.

Défaire ses six écrous de fixation et retirer la couronne.

Installer une couronne neuve en respectant son sens de montage; la face marquée du nombre de dents doit être orientée vers l'extérieur. Si cette inscription est absente, savoir que le rebord chanfreiné de l'alésage de la couronne va coté porte couronne.

Serrer les écrous de la couronne au couple de serrage prescrit de 7,4 m.daN.

Remplacement de la chaîne secondaire

La dépose de la chaîne secondaire nécessite la dépose du bras oscillant.

Nota: Lors du remplacement de la chaîne secondaire, il faut installer un pignon de sortie de boîte et une couronne de transmission secondaire neufs.

Déposer le couvercle du pignon de sortie de boîte et déposer le pignon.

Retirer le silencieux d'échappement.

Déposer le support de repose pied gauche.

Retirer la roue arrière.

Déposer le bras oscillant.

Extraire la chaîne de transmission secondaire.

1. Niveau de liquide de frein

Tous les 1000 km, ou tous les mois, contrôler le niveau de liquide de frein dans le réservoir au guidon et dans le réservoir de frein arrière, accessible sous le cache latéral droit.

Frein avant

Guidon braqué pour que le réservoir de liquide soit à l'horizontal, le niveau ne doit pas être en-dessous du trait tracé au bord du hublot de contrôle. Pour un appoint, utiliser du liquide de frein répondant à la norme DOT 4. Ne pas dépasser le niveau maximal délimité par un trait à l'intérieur du réservoir.

Frein arrière

Maintenir le niveau entre les traits repères «Upper» et «Lower». Utiliser du liquide répondant à la norme DOT 4.

Prendre garde de ne pas renverser du liquide de frein sur la peinture ou les pièces en matière plastique, car elles seraient attaquées. Les protéger efficacement avec un chiffon. Vérifier que le bouchon du réservoir est bien vissé ou fixé, sinon les projections de liquide de frein ne tarderaient pas à attaquer la peinture ou les matières plastiques.

2. Purge de liquide de frein

Purge des freins avant

En cas de commande spongieuse, il faut purger le circuit de freinage incriminé pour évacuer l'air qui a pu s'y introduire par défaut d'étanchéité (joints défectueux ou raccords desserrés).

Après avoir décelé la cause et y avoir remédié, effectuer la purge du circuit de freinage.

A cet effet, une vis de purge est installée sur chacun des étriers de frein. Procéder de la manière suivante:

Retirer le capuchon de protection de la vis de purge.

Installer sur cette vis un tuyau (du tube Crystal 4/6 de préférence transparent de chez Casto ou Leroy vendu au mètre) dont la seconde extrémité vient plonger dans un bocal rempli de liquide de frein.

Agir sur la poignée tout en maintenant la pression, desserrer légèrement la vis de purge (clé de 10 mm). Ne resserrer, sans exagération, la vis de purge que lorsque la poignée est à mi-course. Enfin cette dernière peut être relâchée.

Répéter cette opération le nombre de fois nécessaire jusqu'à l'élimination totale de l'air dans le circuit que vous devinerez lorsqu'il n'y aura plus que du liquide de freinage dans le tuyau allant dans le bocal de purge.

Nota: Durant la purge du circuit de freinage, le niveau de liquide dans le bocal baisse. Veiller à ce que ce niveau ne descend jamais en dessous du repère de niveau mini (Lower) et au besoin, compléter le niveau comme décrit au chapitre précédant. Compléter le niveau dans le réservoir exclusivement avec du liquide de frein neuf. Ne pas oublier de remettre le capuchon de protection de la vis de purge au risque d'obturer son canal d'évacuation. Les vis de purge sont très fragiles, ne jamais les serrer exagérément. Un couple de serrage compris entre 0,7 et 0,8 m.daN suffit largement.

Purge du frein arrière

Procéder comme pour l'avant, en sachant qu'il y a deux vis de purge. Commencer la purge par la vis la plus près du maître-cylindre.

3. Renouvellement du liquide de frein

Tous les deux ans environ, renouveler le liquide de frein qui a tendance à s'oxyder avec le temps. Pour vidanger celui-ci, procéder comme pour une purge au niveau des étriers (voir ici) tout en complétant régulièrement le niveau dans le réservoir avec du liquide neuf répondant à la norme DOT 4.

Plaquettes de frein

1. Contrôle d'usure des plaquettes de frein

La tranche des garnitures des freins est munie d'une rainure périphérique qui délimite l'usure maxi de ces dernières.

Si cette rainure est atteinte, il faut impérativement remplacer le jeu de garnitures de frein de l'étrier au risque de venir endommager le disque de frein.

2. Remplacement des plaquettes de frein

Sur frein avant

Retirer les deux vis fixant le couvercle servant aussi de ressort d'appui sur les plaquettes de frein.

A l'aide de pinces à bec plat, écarter au maximum les plaquettes de freins ce qui permet d'enfoncer simultanément les pistons dans leur logement.

De l'axe de maintien des plaquettes, retirer la goupille Béta puis retirer l'axe de maintien et enfin les deux plaquettes de frein par le haut.

Repousser à fond en même temps les pistons pour pouvoir loger les nouvelles garnitures. Si nécessaire, retirer un peut de liquide du bocal de maître-cylindre ou, brancher un tuyau sur la vis de purge, ouvrir la vis de purge, enfoncer les pistons et refermer la vis de purge.

Installer les plaquettes neuves, installer l'axe de maintien sans oublier la goupille Béta.

Reposer la plaquette ressort, ne pas serrer exagérément ses deux vis cruciforme.

Appuyer plusieurs fois sur le levier de frein (par petites courses ne dépassant pas la moitié de la course totale) afin de ramener les plaquettes en contact du disque.

Sur frein arrière

Retirer les deux vis fixant l'ensemble étrier à son support et le dégager de son disque.

Appuyer sur l'étrier pour enfoncer simultanément les deux pistons dans leur logement et écarter les deux plaquettes.

Repousser à fond le support d'étrier pour dégager les plaquettes usagées.

Nota: Profiter d'un remplacement des plaquettes pour graisser les axes du support d'étrier avec de la graisse spéciale résistant aux températures élevées. De la graisse classique fondrait sous la chaleur des freinages. Bien remboîter les soufflets protecteurs.

Repousser à fond en même temps le ou les deux pistons pour pouvoir loger les nouvelles garnitures. Si nécessaire, retirer un peut de liquide du bocal de maître-cylindre ou, brancher un tuyau sur la vis de purge, ouvrir la vis de purge, enfoncer les pistons et refermer la vis de purge.

S'assurer que les obturateurs ronds sont bien logés sur leur piston respective et que le ressort d'appui en fond d'étrier soit bien en place.

Installer les plaquettes neuves, la plus petite se trouve côté pistons et la plus grande s'enfile sur les deux colonnettes du support d'étrier. S'assurer que les petites plaquettes ressorts sont bien en place sur le support.

Reposer l'étrier en veillant que le disque soit bien positionné entre les plaquettes. Serrer les vis de fixation à 3,5 m.daN.

3. Réglage de la pédale de frein arrière

Au repos, la pédale de frein doit être à 45 mm en dessous de la partie supérieure du repose pied. Pour un éventuel réglage, procéder comme suit:

Desserrer le contre écrou de la tige de poussée du maître-cylindre de roue.

Extraire la goupille fendue et l'axe de la tige de poussoir de la pédale de frein.

Régler la position de la pédale de frein en vissant ou dévissant la chape du poussoir.

Après réglage:

Réinstaller l'axe avec sa goupille fendue.

Amener au contact et bloquer le contre écrou contre la chape du poussoir.

Si nécessaire, régler le position du contacteur de feu stop arrière de façon que ce dernier s'allume après une course de 10 mm de la pédale de frein.

Déposer le bas du carénage.

Mettre un cric ou un support sous le moteur.

Détacher et dégager un des étriers de frein (voir ci-dessus le paragraphe «Remplacement des plaquettes»).

Débrancher le câble de compteur.

En bas des fourreaux de fourche, desserrer les deux vis bridant l'axe de roue et dévisser cet axe.

Ôter l'entretoise côté droit et l'entraînement du câble de compteur puis sortir la roue par l'avant. Si nécessaire détacher le garde-boue.

A la repose de la roue, veiller aux points suivants:

Bien insérer le disque entre les plaquettes des étriers droit et gauche. Loger les languettes de l'entraînement de compteur dans les encoches du moyeu. Il doit venir en appui contre une butée sur le fourreau. Bloquer fortement l'écrou d'axe à 11,0 m.daN puis resserrer les vis de bridage à 2,0 m.daN. Après l'installation du frein sur la fourche, appuyer plusieurs fois sur le levier de frein pour approcher les plaquettes.

Dépose de la roue arrière

Installer la moto sur sa béquille centrale.

Enlever le carter de chaîne de transmission.

Retirer le boulon d'ancrage de l'étrier sur son bras de maintien.

Débloquer les vis bridant les excentriques. Détendre la chaîne secondaire au maximum.

Retirer l'anneau de maintien de l'axe de roue puis dévisser l'axe de roue et l'extraire.

Dégager l'étrier de frein du disque et le déposer sur le repose pied. Prendre soin de ne pas appuyer sur la pédale de frein.

Pousser la roue vers l'avant afin de faire sauter la chaîne  de la couronne.

Sortir la roue.

Repose de la roue arrière

Mettre en place la roue équipée de sa couronne. Installer en même temps la chaîne sur la couronne de transmission secondaire.

Dans le moyeu, côté disque, loger l'entretoise.

Installer l'étrier sur le disque. Vérifier que le bras de l'étrier est bien équipé de sa grosse entretoise épaulée (épaulement à l'extérieur).

S'assurer que les excentriques sont pareillement positionnés; sinon les débrider, les positionner; puis les rebrider après s'être assuré qu'ils sont bien enfoncés dans leurs logements.

Enfiler l'axe de roue, et bloquer son écrou au couple de 11,0 m.daN.

Remettre les joncs élastiques.

Débrider les excentriques, régler la tension de chaîne, puis rebrider les excentriques.

Ancrer l'étrier de frein.

Reposer le carter de chaîne.

Pneumatiques

1. Entretien courant

Contrôler fréquemment la pression des pneus. Se reporter au tableau des «Caractéristiques générales et réglages». Ne pas oublier qu'à haute vitesse, un pneu sous-gonflé surchauffe et subit des contraintes anormales pouvant aller jusqu'à l'éclatement. D'autre part, la tenue de route peut être dégradée.

Inspecter l'état des pneus et changer tout pneu qui présente des traces de coupures ou d'usures.

2. Montage de pneus neufs

Nota. Pour mémoire, les opérations de montage et de démontage des pneus seront décrites. Mais, il faut savoir que des pneus Tubeless sont très durs à manipuler. Il est conseillé de confier ces opérations à un spécialiste doté du matériel nécessaire. Par ailleurs, respecter les points suivants:

Monter obligatoirement des pneus type Tubeless sans chambre à air et de la série «V» pour vitesse supérieur à 210 km/h.

Lors du montage de pneus, ne jamais laisser la roue reposer directement sur le disque de frein qui pourrait être endommagé. Interposer des cales de bois sous les branches de la roue.

Toujours protéger le rebord des jantes avec des protections en tôle, réf. Kawasaki 5701-1063, pour ne pas la marquer avec les démontes pneus.

Respecter le sens de rotation indiqué par une flèche sur le flanc du pneu.

Respecter les pressions de gonflages des roues, voir ces dernières à la page «Caractéristiques générales et réglages».